Крыша для частного дома своими руками: пошаговая инструкция

«Как сделать крышу?» - этим вопросом рано или поздно задается любой частник, решившийся на строительство. Это наиболее ответственный участок стройки, особенно если вы занимаетесь этим самостоятельно. Она должна защищать строение, сохранять тепло, выдерживать снеговую нагрузку, эффективно отводить дождевую воду, наконец, быть красивой. В этом расширенном руководстве мы рассмотрим основные этапы работ, которые решают все обозначенные задачи.

Типы крыш

В начале, вам надо будет определиться с формой. В зависимости от особенностей архитектуры выделяют следующие варианты.

Чем меньше скатов, тем конструкция проще при возведении и дешевле по количеству используемых материалов. Наиболее распространенная в России, с учетом климатических условий и более доступная для самостоятельных работ форма – двускатная. Самый простой для монтажа вариант – односкатный объект.

Основные компоненты

Определимся с понятиями и укажем некоторые стандартные размеры:

1) Мауэрлат – самая массивная часть, брус 150 Х 150 мм., на который опираются стропила

2) Стропило (стропильная «нога») – основной компонент системы и её опора, на «ноги» в том числе крепится обрешетка и контробрешетка, самая материалоёмкая часть, размер определяется в соответствии с приведенной таблицей

3) Обрешетка - доски, на которые крепится непосредственно покрытие. Контробрешетка – бруски для дополнительной фиксации гирдроизоляции и создания вентзазора.

4) Коньковый прогон – брус, на который крепятся стропила в верхней части, распространенные размеры 50 Х 150 мм. или 50 Х 200 мм.

5) Лежень – опорный брус внутри чердачного пространства, сечение такое же, как у мауэрлата

6) Стойки (бабки) – вертикальные опоры, от 100 Х 100 мм. до 200 Х 200 мм.

7) Подкосы, затяжки, прогоны, ригели, ветровые связи, схватки – дополнительные рейки, придающие жёсткость, их сечения варьируются в зависимости от проекта

8) Кобылки – бруски для удлинения стропил для формирования карнизного свеса, размер определяется индивидуально

Расчеты материалов, нагрузок и создание проекта

Рекомендуется сделать подробный проект, включающий в себя все расчёты. Учитывается снеговая и ветровая нагрузки в соответствии с климатической зоной, а так же вес выбранного настила, в том числе утеплителя в случае с утепленным вариантом. Проект должен содержать общий чертеж и дополнительные схемы особенно ответственных узлов. От точности и продуманности проекта зависит последующая успешная работа.

Закупка и обработка дерева, крепежа, подготовка инструмента

Приобретаются пиломатериалы желательно первого сорта, как правило, хвойных пород. Особое внимание следует обратить на такой параметр как остаточная влажность (не более 20%), сырое дерево может повести на объекте. Перед монтажом предварительно пиломатериал обрабатывается специальными составами, препятствующими поражению грибком и насекомыми, а так же повышающими огнеупорность.

Части прочно фиксируются и скрепляются между собой с помощью специальных перфорированных крепежных профилей.

Так же приобретается или берется в аренду (в силу высокой стоимости) профессиональный инструмент. Вот примерный перечень: электропила, электродрель, шуруповёрт, ножовки, молотки, гвоздодёр, уровни, страховочный ремень и верёвка.

Этапы возведения

Когда всё в соответствии с проектом закуплено, а инструменты подготовлены, можно начинать возведение. В этом разделе мы последовательно опишем основные этапы строительных работ (от А до Я), обращая внимание на важные нюансы.

А) Установка мауэрлата

В зависимости от забутовки стены выделяют разные способы укладки мауэрлата. Как правило, для газобетонной коробки (это очень распространенный тип в России) заливается армопояс по периметру здания, бруски крепятся с помощью предварительно заложенных шпилек, либо посредством анкерных болтов.

Для кирпичной кладки или если не было возможности заложить армопояс, может применяться прикручивание проволокой (катанкой диаметром 5-6 мм.) или металлическими скобами. Некоторые специалисты считают такой вариант менее надёжным и эстетичным.

В объектах из круглого бревна или каркасных строениях мауэрлатом служит самое верхнее бревно стены или верхняя обвязка.

Б) Крепление стропильных ног к мауэрлату

Выделяют два способа постановки «ног» на мауэрлат. Первый – когда делается вырубное отверстие, которым доска опирается на основание. Во втором варианте берется специальный поддерживающий брусок, а сама доска сохраняется целой. Такие типы сцепления называют жёсткими, и они подходят для газобетонных, кирпичных и каменных строений.

Так как деревянные дома имеют свойство несколько усаживаться, в них применяется скользящий тип сцепки, который компенсирует незначительное изменение, происходящее со временем.

В) Соединение стропил

Стропильная система условно делится на два типа: наслонную и висячую. В висячей бруски в верхней части упираются друг в друга и как будто висят над поверхностью, для придания им жесткости могут применяться горизонтальные затяжки (схватки). При таком виде соединения треугольные фермы могут собираться на земле, а потом уже подниматься и ставиться на мауэрлат в готовом виде. Считается, что такая конструкция чаще в ходу на сравнительно небольших площадях. Лежень отсутствует.

В наслонной опорой служит коньковый брус, получается, что доски на него «наслоняются». При таком способе может присутствовать лежень (или несколько - на больших площадях), в который упираются подстропильные ноги, поддерживающие конструкцию. Один из недостатков наслонных стропил может быть невозможность обустроить более просторный и комфортный мансардный этаж или функциональное чердачное помещение, приходится жертвовать этим в пользу надежности и прочности.

Сращивание стропил вверху может происходить разными способами и быть жёстко фиксированными или раздвижными при, например, фиксации болтом, что необходимо для объектов дающих усадку. На рисунке представлен достаточно распространённый, но не исчерпывающий список видов сращивания: 1) шип-пазное подвижное соединение болтом, 2) в стык с помощью деревянных накладок, 3) с помощью металлических перфорированных пластин, 4) с использованием вырубного отверстия под прогон.

Д) Наращивание карнизного свеса

Если карнизный свес образован не самими стропильными досками, то к ним крепятся продолжения, которые называют «кобылками».

Е) Усиление

Чем сложнее форма и обширнее площадь, тем больше причин для её усиления, особенно это касается длинных пролётов. Это установка внутренних опорных леженей на которые ставятся дополнительные стойки. Формирование промежуточных прогонов, помимо конькового. Использование подкосов, связок, ригелей, затяжек для придания прочности. Это важно в том числе, если приобретается тяжелый материал, дающий высокую нагрузку на квадратный метр, например, натуральная черепица.

Чтобы повысить устойчивость к ветровым нагрузкам и исключить отрыв в местах соединений стропила дополнительно притягиваются к стене с помощью проволочных скруток, железных лент, стальных скоб или дополнительных гвоздей. Ведь этот узел не менее важен, чем соединение мауэрлата с несущей стеной.

Ж) Гидроизоляция

Чтобы эффективно отвести влагу используется гидроизоляционная пленка, которая фиксируется к стропильным ногам с помощью строительного степлера. Рулоны раскатываются и укладываются от карниза к коньку, с натяжением и перехлестом. Швы тщательно герметизируется специальной соединительной лентой. В районе карниза пленка выводится на капельник.

Мы не рекомендуем экономить на пленке. Высокое качество соответствует следующим критериям: длительный гарантированный срок службы, водонепроницаемость, стойкость к ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям, механическая прочность, достаточная эластичность. Идеальный материал должен защищать от влаги и ветра, быть проницаемым для влаги из слоя утепления или утеплителя, из пространства чердака (подробнее про утепление будет написано в пункте «И» ниже).

З) Установка контробрешетки и обрешетки

Когда основной силовой каркас создан и произведена гидроизоляция, приступают к установке обрешетки. На самом деле их две: контробрешетка – это бруски, которые крепятся к стропилам для обеспечения вентиляционного зазора. Под каждый контрбрус клеится уплотнительная лента X-Band, защищающая от протечек в местах крепежа. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная предназначена для мягкой кровли (битумной черепицы) и, иногда, фальца, разреженная подходит для листового кровельного материала: металлочерепицы, шифера или профнастила. Шаг зависит от веса накладываемого покрытия. Для различных материалов и углов наклона используются различные типы. Обрешетка с точным шагом, например, необходима для металлочерепицы. Она рассчитана так, чтобы выдерживать нагрузки, обеспечивать надежное крепление и герметичность кровли. Для профнастила – аналогично, только без требования точного шага. Для фальца - зависит от угла наклона и меняется от разреженной до сплошного настила. Битумная черепица - только сплошной настил. Для цементно-песчанной черепицы и керамики – шаг рассчитывается индивидуально, под каждый скат. В разреженной обязательно усиливаются участки карниза, конька и ендовы.

И) Укладка настила

В данный момент существует большой выбор покрытий: цементно-песчаная черепица, шифер, битумные листы (ондулин), металлочерепица, мягкая кровля (битумная черепица), фальц, Кликфальц® и многие другие. Наибольшей популярностью в России по совокупности характеристик цена-качество-дизайн пользуется металлочерепица. В этой статье мы не будем детально останавливаться на всех нюансах, но адресуем вас к детальному пособию. Отметим только, что следует выбирать высококачественный продукт, ориентируясь на ключевые параметры. В металлочерепице им является толщина листа.

К) Утепление

При обустройстве жилого пространства под кровлей или мансарды, кровлю необходимо утеплить. Наиболее распространенный способ утепления – это закладка межстропильного пространства враспор минеральной ватой в плитах или рулонах. Толщина утепления определяется теплотехническим расчетом для каждого дома и клиента индивидуально. Средние популярные толщины минераловатного утеплителя 200 мм. для крыши, 150 мм. для стены. На юге меньше, на севере или в энергоэффективных домах больше - до 350 мм. Вата обязательно закрывается высококачественной пароизоляционной пленкой.

Подшивка кровельных свесов

Свесы, торцевые и лобовые доски, как правило, отделываются виниловыми или металлическими софитами и соответствующими комплектующими к ним.

Элементы безопасности

Чтобы защитить кровельное покрытие, в том числе от снежных масс и льда устанавливаются элементы безопасности: снегозадержатели, переходные мостики, ограждения и лестницы.

Водосток

В этом тексте мы не будем детально останавливаться на устройстве водосточной системы, для этого нами подготовлена отдельная инструкция. Отметим только один важный нюанс: длинный металлический крюк более надежный и прочный, чем короткий. Устанавливается на крайние обрешетки на карнизе до монтажа покрытия, после установка длинного крюка невозможна, или трудоемка и должна планироваться вместе с покрытием.

Дизайн

Помимо защитной, крыша играет большую эстетическую роль и во многом определяет внешний вид дома. Стоит подумать об этом уже на этапе проектирования. Высокие формы делают похожим здание на готическую архитектуру, правда, в сочетании в соответствующей формой окон и декоративными украшениями, а пологие – на стиль Райта. Немаловажное значение имеет и цвет. В Grand Line разработано стилистическое решение сканди с тёмно-серыми и чёрными оттенками. Подобрать дизайн можно в нашей галерее по соответствующему рубрикатору.

Или заказать на сайте через специальный сервис

Выводы

Итак, мы разобрались, как построить крышу дома своими руками. Подведём итоги.
Самостоятельный монтаж требует хорошей подготовки и состоит из следующих этапов:
1. Определение типа кровли, замеры, создание технического и дизайн-проекта;
2. Монтаж стропильной системы;
3. Гидроизоляция;
4. Пароизоляция;
5. Выбор и укладка покрытия;
6. Подшивка свесов;
7. Элементы безопасности;
8. Утепление;
9. Водосточная система.

Источник